除去人工成本、店面成本，他的盈利空間就十分有限，“再加上這兩年打折活動非常厲害，所以只要美邦的直營店開始打折，我就基本賺不到什么錢。”
張先生透露，這樣的局面導致到換季的時候，他就頻繁退貨，事實上，并不止一家代理商遭遇到類似的局面，由于直營店和代理商之間折扣也經常出現不同，這也是美邦近年來退貨增加的重要原因。
“這也是我們一直擔心的問題，對于工廠來說，一旦公司的庫存壓力太大，就會直接影響付款情況。”嘉興一家不愿意透露姓名的代加工廠負責人告訴本報記者，他在安徽、江蘇等地有6家代加工廠，嘉興的工廠現在的角色更類似于“總部經濟”，以接單為主，今年以來，不少工廠的訂單他都不愿意接，“付款速度太慢，而且一直有拖欠。”
對他們來說，風險加劇的背后，還有更大的考慮，一旦庫存持續增加，總會出現壓垮自己的最后一根稻草，“這是服裝企業，對時間有嚴格要求的一個行業，打個比方，三年前的貨，已經基本是‘地板價’了，這是這個行業最無情的地方。”上述負責人透露，不少品牌都因為付款不及時，被他列入了黑名單，“這是唯一辦法。”
美邦去年8月曾在深交所投資者關系互動平臺上透露，導致其去年一季度庫存積壓有三個原因：一是銷售規模擴大，款式設計豐富；二是2010年入冬較晚，冬裝銷售周期延后；三是為應對年初用工荒給供應鏈帶來的沖擊，而安排了2011年貨品入庫。
按照行業的正常運作，10%～20%的范圍被視作安全庫存，也就是說生產1萬件衣服，其中有1000件~2000件屬于庫存是家常便飯，這同時也在服裝企業的可控范圍之內。
如果只是用打折來解決庫存的話，比如，李寧在年報中表示要加快清貨渠道建設。 2011年，李寧的工廠店和折扣店數量分別達到269家和358家，幾乎是2010年133家和180家的一倍。
李寧的首席執行官兼總裁張志勇公開表示，2012年，零售店折扣率將達24%～25%，工廠店及折扣店折扣率為50%～53%。這對加盟商來說，幾乎就是一場夢魘。這場庫存危機一旦蔓延的話，一切確實皆有可能。
實際上，在這些服裝快銷商當中，也只有ZARA、H&M、優衣庫等幾家企業能夠真正做到了庫存的有效控制。在流程的精細化操作方面，國內企業需要學習的地方還有很多。
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本文標題：速度之禍：服裝企業深陷庫存危機
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